une parenthèse enchantée

6 mois : point à la ligne !

2007-10-12T00:55:00.000+01:00

Et voilà, 6 mois déjà ce sont écoulés. Le temps passe, avance, défile et nous voilà rendu à la fin de notre périple. Beaucoup de chose se sont passé en 6 mois et on peut dire que beaucoup de BONNES choses se sont passées. Nous voilà devenu riche : riche de souvenirs, riche d’image, riche de connaissances. En un mot, on peut dire qu’on est heureux. Heureux de s’être bougé un peu, heureux d’avoir pris cette décision et de s’être lancé dans ce voyage.
Avec ces 6 mois, c’est donc une parenthèse qui se ferme, mais ce ne sera que pour mieux ouvrir la prochaine !
On vous remercie tous de nous avoir suivis à votre rythme et de nous avoir gardé un peu près de vous avec vos commentaires.

Fermez la parenthèse, point, à la ligne… Ouvrez la parenthèse…

Pestacle

2007-10-09T00:53:00.000+01:00

Le tango semble disparaître de Buenos Aires pendant la semaine. Aucun danseur a l’horizon, cruelle déception… Heureusement, les aires de tango nous font siffloter dans toutes les rues. Heureusement aussi que l’orchestre philharmonique de Buenos Aires nous a fait la faveur d’un concert. Un pianiste exceptionnel a la folie aussi développé que son génie.

26 ans

2007-10-09T00:47:00.000+01:00

Et oui, aujourd’hui je suis une grande fille !! Je fête mes 26 ans
En fait je voulais surtout remercier tout le monde d’y avoir pensé et de m’avoir envoyé des p’tits mots gentils. Merci les zamis, merci la family j’étais trop contente aujourd’hui en regardant tous mes mails !!!!!

Buenos Aires

2007-10-08T00:51:00.000+01:00

Ça donne le tournis : des tours qui crève le ciel, des voitures et des bus qui fourmillent de partout et des gens, beaucoup de gens… J’avais oublié qu’es ce que c’était une grande ville, mais ça nous fait une bonne préparation avant le retour à Paris.
En tout cas, Buenos Aires est pleine de surprises. Des quartiers tous bien différents, mais tous remplis de charme. Quel plaisir de flâner au gré de nos envies dans ces rues charmantes…

Et la boucle est bouclée…

2007-10-05T21:21:00.000+01:00

Après trois mois et demi, me revoilà à Asunción. Je retrouve ma chambre, ma maison, ma famille du Paraguay. Ça fait drôlement plaisir, mais ça fait bizarre aussi… ça sent la fin…

Las cataratas del Iguazu desde los lados brasileros y argentinos

2007-10-03T21:04:00.000+01:00

Bon, Marion connaissait déjà non et je doit dire que c’est… gigantissime ! incroyable ! vraiment impressionnant !!
D’une part, il y a le parc national Iguazu, qui regorge d’une faune, d’une flore et donc d’une ambiance exceptionnelle.

Mais il y a en plus ces fabuleuses chutes d’eau, qui brassent des tonnes et des tonnes d’eau ! Comment il peut en tomber autant, ça ne s’arrêtera jamais ? Toute cette eau en mouvement, alors que l’on a vu tant d’endroits désertiques et que le manque d’eau se ressent déjà sur la planète… Mais coupez le flotteur de la chasse d’eau, c’est indécent à la fin !!
Magnifique, incroyable !!

PS : au fait, pour avoir vu les deux, le côté argentin est bien mieux que le brésilien. Un poil plus cher, il est néanmoins plus agréable, ayant beaucoup de sentiers à arpenter, le panorama est plus large et complet et de voir les chutes d’en haut, en voyant tomber cette eau à l’origine si tranquille, popopo !!!

San Ignacio Mini

2007-10-02T20:45:00.000+01:00

Justement la province de Misiones se nomme Misiones car elle abrite la majorité des « reducciones » (entendez par là « colonies ») jésuites de cette région partagée par le Paraguay et le sud du Brésil, le long du fleuve Parana, gigantesque serpent se faufilant dans la forêt.
La mission jésuite la mieux conservée car restaurée est celle de San Ignacio Mini, qui a vu le jour vers la fin du XVIème siècle. Les Jésuites étaient une organisation d’ecclésiastes catholiques fondée au XVème siècle, sous l’égide du Pape, et qui s’est donné comme mission d’évangéliser les nouvelles terres découvertes, notamment celles des lointaines Amériques. Les indiens Guarani occupaient alors la majorité des terres nouvellement conquises et, persécutés par les Portugais coté Brésil et les colons hispaniques au sud, ils acceptèrent d’intégrer les communautés jésuites. Au nombre de 30 dans cette zone, ces « missions » se donnaient pour but d’éduquer les indigènes, notamment en termes d’organisation sociale et du travail, dans une logique « à priori » de respect mutuel.
Je ne sais qu’en penser, étant donné qu’il s’agit quand même de prosélytisme accentué, mais il faut bien admettre que les colonies se sont considérablement développées en 50 ans seulement jusqu’à l’expulsion des Jésuites par la couronne d’Espagne, et ceci en démultipliant la population et en conservant une grande partie de la culture originelle des Guarani (art, mode de vie,..).

En route vers le nord

2007-09-30T20:39:00.000+01:00

Hé bé, après 36 heures de voyage depuis El Bolson (waouh !) on est arrivé à Posadas, dans le nord-est argentin, capitale de la Provincia de Misiones, une région chaude et humide parsemée de forêts tropicales : ça change des lacs de montagne, ça sent le Brésil par ici !

El Bolson

2007-09-27T20:26:00.000+01:00

C’est un peu Bariloche, mais version hippy. Alors la vie est plutôt cooooool ici, ça nous va plutot bien. On vis au rythme repos-randos. Vu les paysages qui nous entour, on se fait bien plaisir !!!

PS : une chose est sûr, c’est vraiment le printemps !

Bariloche et El Nahuel Huapi

2007-09-24T20:20:00.000+01:00

Bon, ba voilà, j’ai trouvé où je pourrais habiter quand je serais grande. Je sais même ou exactement. Vous voyez ce petit bout d’île là ? Et bien voilà, juste ce qu’il faut pour construire ma maison !!

Trêve de plaisanteries. Le lago Nahuel Huapi est vraiment somptueux, grandiose et si calme et apaisant… Un vrai paradis sur terre ! On a fait des randos un peu partout autour et sous tous les angles il est vraiment beau.

Un petit échec quand même. On voulait faire du parapente pour le voir aussi d’en haut (bas oui, il est vraiment beau sous tous les angles !). Mais la mollesse du prof à tout fait tomber à l’eau (mais pas l’eau du lac…). Après avoir attendu tout l’après-midi que monsieur se décide à descendre, on a dû se rendre a l’évidence : pas de temps pour nous… snifff…

À Bariloche, on dit aussi au revoir à Anne, 3 semaines déjà… resnifff…

Aujourd’hui, je partage mon repas avec Jean Paul !

2007-09-22T16:04:00.000+01:00

Extrême sud (enfin, NOTRE extrême sud…)

2007-09-20T15:48:00.000+01:00

Soit Chiloé !

Cette île, au sud ouest du Chili, est réputée pour sa pluie incessante. Nous y avons passé 3 jours presque sans une goutte, voire même avec un grand soleil ! Quelle bande de p’tits veinards on fait…
3 jours donc, à se promener d’îles en îles au bord du pacifique et des bateaux colorés.

Cette fois-ci on n’a pas résisté à l’envie de mettre les pieds à l’eau. Et bien on ne s’y baignerait pas quand même !

Encore de l’eau chaude !

2007-09-19T15:46:00.000+01:00

Retour au Chili.
A Entre Lagos, l’eau est naturellement chauffée par les volcans du coin. On atteint des températures de 75 degrés. En se baignant à 38, l’eau est déjà bien chaude…
Et c’est encore plus de bonheur dans les p’tits puits creusés au bord de la rivière avec une pluie bien froide qui vient nous rappeler comme l’eau est chaude !

Villa la Angostura

2007-09-18T15:43:00.000+01:00

Passage plus qu’éclair dans cette petite ville de montagne en attendant notre bus. Juste le temps pour une petite ballade les pieds dans la neige, mais bien accompagné !

La région des lacs

2007-09-17T15:41:00.000+01:00

La région des lacs, comme son nom l’indique, regorge de lacs petits, moyens et grands (surtout grands d’ailleurs…)

Petite ballade dans les hauteurs de San Martin pour voir le Lago Lacár dans toute sa splendeur. Et surtout avec le soleil qui s’est enfin décidé à nous rendre visite, difficile de résister à une petite sieste !!

Promenade d’hiver

2007-09-17T15:27:00.000+01:00

Nous voilà rendus à San Martin de Los Andes et la neige est toujours là ! Si on veut aller se balader, on va devoir faire avec.
Alors on fait nos p’tits malins et on part se promener raquettes aux pieds !!

Les paysages sont vierges et inexplorés, mystérieux même avec ce brouillard qui ne se décide pas a nous quitter…

Les volcans de Payunia

2007-09-14T02:00:00.000+01:00

Debout pour une journée dans les volcans de la région de Malargue.
Des paysages interminables, des volcans à perte de vue, des couleurs inimaginables : dur à expliquer, voilà un petit apercu en images (même si les photos sont loin de représenter ce que nos yeux ont pu voir…)

Mais bon il fisait pas super beau, et la neige a coulée à flot sur toute la route du retour…

A vos marques, prêts, partez !

2007-09-13T01:54:00.000+01:00

Direction le sud, et... les pistes de ski !!!
La neige n’est pas au top et les « meilleures » pistes d’Argentine ne valent pas les francaises. Mais une fois les boots chaussées, le snow fixé et les pentes dévalées, le sourire ne nous quitte plus de la journée !

C’est quand le prochain WES aux Carroz ?

5 mois

2007-09-12T01:54:00.000+01:00

C’est la descente vers le sud et vers le froid. Alors à 5 mois, on rajoute des couches !!

Le vin de Mendoza

2007-09-11T01:23:00.000+01:00

Passage en Argentine pour aller visiter les vignobles de la région de Mendoza. Au total la région produit 70% du vin argentin, on ne pouvait pas manquer ca !
On enfourche donc des vélos pour faire le tour des vignobles (et autres) de Maipu. Ici, Malbec, Cabernet-Sauvignon, Merlot et Syrah poussent au milieu des oliviers.
On visite donc une bodega industrielle mais aussi une bodega artisanale, montée courageusement il y a 4 ans par 2 retraités francais. Notre pic-nic n’attend plus qu’une bonne bouteille de vin et la table au soleil que nous offrent les 2 francais est parfaite pour déguster tout ca !

Il nous reste juste le temps pour visiter la fabrique d’huile d’olive d’en face qui est vite expédiée...

Valparaiso

2007-09-08T01:09:00.000+01:00

Au premier coup d’oeil Valparaiso c’est ca :

Mais c’est aussi 42 collines qui montent et qui descendent

une avalanche de peintures

une colonie de chiens

une collection non-exhaustive de fils électriques

En bref :

Que buena comida !

2007-09-06T00:25:00.000+01:00

On finit notre visite de Santiago avec une invitation à manger chez Raul et Angelica. On en salive encore... au menu :
- Porotos con riendas (littéralement « haricots aux rênes »), con tocino (lard) y fideos (spaghetti), recette d’Angelica, mmhh c’est bon !
- Jabali (sanglier) y matambre de cerdo (steak de porc), con verduras cocidas
- Pommes cuites au dessert
Le tout agrémenté de débats et échanges culturels. Ça faisait longtemps qu’on avait pas fait une soirée entre amis et on peut dire que c’était une soirée réussie !

Santiago

2007-09-04T00:25:00.000+01:00

Entre les buildings de Santiago on retrouve Anne qui est venue faire un petit tour en Argentine – Chili.
C’est chouette de retrouver du monde !

La valle del Elqui

2007-09-02T17:11:00.000+01:00

L’observation des étoiles nous aura laissé de bonnes choses, car nous y faisons la connaissance de Raul et Angelica, 2 Chiliens de Santiago adorables !

On finit par se retrouver le lendemain pour aller faire le tour des planta de Pisco dans la vallée del Elqui. Le Pisco est un alcool chilien (ou péruvien, ils se disputent son origine), il s’agit d’une aguardiente, tirée de la distillation d’un vin de raisin super sucrée, les vignes poussent de partout au creux de la vallée complètement sèche.

On circule donc de village en village entre les couleurs et les bourgeons en fleur sous un soleil de plomb. Que du bonheur !

Vicuña

2007-08-31T17:10:00.000+01:00

Ne vous y trompez pas. Il ne s’agit pas cette fois-ci de mon p’tit animal de compagnie fétiche, mais d’un village (va savoir pourquoi ce nom-là...) dans lequel on peut observer les ciels les plus limpides du monde...
C’est idéal le jour avec le soleil qui vient nous lécher les épaules. Et c’est parfait la nuit pour observer les millions d’étoiles accrochées dans le ciel.

Direction l’observatoire le plus proche, il y en pas mal dans la région : des américains, des russes, des européens, mais pas autant de chiliens...
Ce soir le ciel a revétu sa plus belle parure et finit par nous donner le torticolis.

Trop beau, trop intéressant, on en redemande et on finit par y aller 2 soirs de suite !

Plein les mirettes

2007-08-30T17:08:00.000+01:00

A la Serena, il faisait moche et froid. Du coup, on s’est dit : pourquoi pas aller se poser les fesses dans un méga-hyper-multiplexe chilien ?

On a donc fini devant « Duro de matar 4 » (Die Hard 4 pour les non-initiés) qui nous a rappelé de bons souvenirs et nous en a mis plein les mirettes !

Chuquicamata

2007-08-29T17:01:00.000+01:00

Chuquicamata est la plus importante mine de cuivre à découvert du Chili, premier producteur et exportateur de cuivre au monde.

L’histoire de cette mine a commencé en 1910 quand des investisseurs américains, menés par la famille Guggenheim de New York fondèrent la Chile Exploration Company, avec pour but de l’exploiter.

Elle est devenue propriété de l’Etat Chilien en 1971 quand la nationalisation du cuivre a été déclarée, sous l’ère Salvador Allende. A l’issue de laquelle fut créée une entreprise chargée de son exploitation, mais à capitaux entièrement publics : la COrporación DEL CObre (CODELCO).

CODELCO produit 1,78 millions de tonnes de cuivre fin en 2006, vendu en plaques, ce qui en fait le leader mondial, exploite 20% des réserves mondiales (40% sont présentes dans la région andine), et vend 40% de son cuivre à l’Asie, 33% à l’Europe et le reste à l’ensemble du continent américain. Le coût de production est un des plus bas du monde, 0.116 US$ / livre en 2005, quand le marché du cuivre atteint aujourd’hui des valeurs records de 3.40 US$ / livre.

Chuquicamata seule produit près d’1 million de tonnes de cuivre par an, au moyen de 2 process distincts selon le type de minerai extrait à l’origine :

- pour le minerai oxydé, extrait en surface, de couleur verte, il s’agit d’un process d’électro-transformation (1)
On réduit d’abord la taille des pierres, puis on les « nettoie » à l’aide d’une solution d’acide sulfurique, qui donne du sulfate de cuivre qui sera retraité pour en extraire le cuivre à l’aide d’une électrolyse. Le cuivre se rassemble sur une cathode qui contient 99.99% de cuivre (le reste d’autres métaux précieux).

- pour le minerai sulfuré, extrait en profondeur, de couleur grise, il s’agit d’un process de pyro-transformation (2)
On réduit d’abord la taille des pierres jusqu’à obtenir une poudre, qui mélangée à d’autres produits en solution puis décantée va permettre de récupérer un concentré contenant 30% de cuivre. Ensuite vient le séchage puis la fonte qui permettra d’atteindre une pureté de 99%. Enfin une électrolyse terminera le travail. Le cuivre se rassemble sur une cathode qui contient 99.99% de cuivre (le reste d’autres métaux précieux).

Le process 2 coûte 3 fois plus cher que le process 1. C’est pourquoi les projets actuels, en plus d’intégrer les normes environnementales bien sûr, se concentrent sur un nouveau process dit de bio-transformation, qui permettrait de réduire le minerai sulfuré à l’état oxydé au moyen d’une solution de bactéries, et qui permettrais donc de repasser au process 1 sans passer par une fonte du minerai.

La mine principale est un ovale qui fait 5km de long, 3km de large et 1km de profondeur, c’est tout simplement gigantesque. De plus des camions énormes s’enchaînent, pendant 7j/7, sur un site qui marque par sa modernité.

(Source : www.codelco.com)

Passe moi le sel...

2007-08-27T18:00:00.000+01:00

Le Chili, c’est aussi les retrouvailles avec les courses et la cuisine. Jusque là c’était moins cher de manger au restaurant que de faire les courses, et il n’y avait pas souvent de quoi cuisiner.

Et bien confidence pour confidence, on était tout fous de se retrouver derrière un caddy dans un hypermarché ! Et on salive tous les jours à l’idée des bons petits plats qu’on va se préparer ! Surtout que le manque de nourriture francaise commence à se faire sentir et nous inspire...

Cure thermale

2007-08-26T17:57:00.000+01:00

À Mamiña, y’a de la boue et de l’eau chaude. Alors on a fait comme bon nombre de Chiliens en cure, on s’est enduits de boue

Et on s’est trempés dans une eau à 41 degrés

Et on en est ressortis reposés avec une vrai peau de bébé !

Retrouvailles

2007-08-25T17:56:00.000+01:00

Le Chili c’est les retrouvailles avec l’eau chaude et le débit à la pomme à douche...
J’en rêvais, le Chili l’a fait !

Iquique

2007-08-24T17:51:00.000+01:00

Pacifique te revoilà ! Comme tu as changé depuis la dernière fois... Tes gros rouleaux se démultiplient pour accueillir en leur creux ces surfers téméraires, observés timidement par les pélicans.

Changements

2007-08-24T17:48:00.000+01:00

À peine un pas fait dans le Chili et le changement se fait sentir. Des voitures (personnelles) partout, contrairement au Pérou ou à la Bolivie, où on ne voyait que des bus et des taxis. Des routes aussi, des vraies ! On en avait un peu au Pérou, mais là rien à voir, de l’asphalte, du vrai et même des 4 voies ! Et des bus tout confort, ca en est même impressionnant. Je vais enfin pouvoir faire des vraies nuits dans le bus !

Mais le changement se fait aussi sentir sur le paysage : on fait nos premiers pas au Chili avec la traversée du désert d’Atacama. C’est sécheresse, sécheresse, et sécheresse. Il a pas volé son titre de désert le plus sec du monde... Ça donne des paysages hallucinants !

Le Pérou en bref

2007-08-23T17:45:00.000+01:00

Ça y est, le Pérou c’est fini ! C’était plus rapide que la Bolivie mais le pays est beaucoup plus grand et on voulait faire l’impasse sur les touristes aoûtiens alors...

La première chose qui marque au niveau des paysages et du climat, c’est la mer. C’est ce qui fait la première énorme différence avec la Bolivie. Après des semaines d’Altiplano, le climat plus humide, brumeux et tempéré de la côte était une bonne découverte, d’autant plus qu’elle était bordée de dunes de sable, chose assez extraordinaire à voir là-bas. Sinon pour ce qu’on a vu, les paysages restent assez similaires, seule la région d’Arequipa se dénote clairement par son aridité et ses volcans.

La mer et le tourisme de masse ont fait que le Pérou, pays plus « ouvert » que la Bolivie, s’est adapté au touriste, et s’est développé économiquement plus rapidement. Derrière le tourisme, le Pérou possède bien autant si ce n’est plus de ressources naturelles que la Bolivie (le gaz en moins). Les Péruviens vivent du tourisme, et ca se sent nettement dans les échanges que l’on a eus avec eux. Des gens plus agréables encore au fur et à mesure qu’on descendait, plus naturels et spontanés aussi. Par contre il y a beaucoup de points communs avec les Boliviens notamment en ce qui concerne la prise d’initiative en public : on l’aura remarqué, que ce soit durant le tremblement de terre à Ica ou dans le bus, les gens ont du mal à prendre les rênes pour arranger la condition de tous, alors qu’ils le voudraient fortement ca se voit, c’est un peu chacun pour soi c’est plutôt étrange... Le métissage est beaucoup plus marqué au Pérou, et par là-même également les échanges et l’intégration des cultures qui y sont présentes.

Concernant le coté matériel, le Pérou est plus fourni : les bus sont mieux, plus confortables, idem pour les logements, l’eau chaude manque toujours par contre... La mer se ressent au niveau de la cuisine, une grande partie de l’alimentation basique de restaurants intègre les fruits de mer, poissons, notamment les « ceviches », sorte de soupe froide de fruits de mer et poisson avec citron, ail, herbes et épices qui pourrait rappeler l’Asie. Pour le reste, patates, riz, caldo de cordero (bouillon d’agneau)...

Tout cela revient dans l’ensemble plus cher (mais ca reste quand même très bon marché... faut pas exagérer) et la situation économique est meilleure mais pas franchement énorme, la plupart des gens travaille 7j/7 et pour pas beaucoup... Une nuit revient à 40 Soles (S) pour deux, un paquet de clopes 4 S, un très bon repas 40 S, et 300 S un très bon sac de couchage.

4 S = 1 euro

Richesse culinaire

2007-08-21T16:54:00.000+01:00

Une nouvelle recette pour qui est prêt à tenter : « el cuy », autrement dit le cochon d’Inde. Met très délicat préparé pour les jours de fêtes !

Jonathan a tenté mais ne s’y risquera plus : pas tellement que ça ne soit pas bon, mais c’est un peu fade (un peu comme du poulet avec moins de goût) et rien de tel qu’un bon steak !

Canyon de Colca

2007-08-20T16:38:00.000+01:00

Un des canyons les plus profonds du monde avec ces 3191m. Nous voila donc partis sac au dos et chaussures au pieds pour dormir au creux de cet impressionnant canyon. 1100m de dénivelé, 1h45 pour descendre et 3h pour remonter !

Sangalle Oasis porte bien son nom, verdure, palmiers et piscine nous attendait en bas. Et surtout retrouvailles avec le sommeil dans les petites cabanes de fortune.

Petit déjeuner sous le vol des condors majestueux après notre ascension du petit matin.

Arequipa

2007-08-19T16:20:00.000+01:00

C’est dur à dire, mais on est content de retrouver une position horizontale pour dormir et ne pas sortir en courant dès que la terre se dérobe sous nos pieds. On passe donc deux jours à tenter de dormir pour récupérer un peu mais mon corps continue à me réveiller toutes les ½ heure en me faisant croire que la terre bouge…

On se promène aussi un peu dans la ville. Max et Alice nous avaient donné bien envie et c’est à nous maintenant de visiter le monastère Santa Catalina. Ce monastère de 20000m2 avait été construit en 1580 pour héberger les filles à vocation religieuse des familles les plus distinguées de la ville afin qu’elles puissent accomplir leur vœu de claustration absolue.

Il est impressionnant de voir une telle richesse de couleurs et d’architecture dans un lieu destiné au recueillement.

Tout va bien

2007-08-18T17:16:00.000+01:00

Nous venons de retrouver l’électricité, on tient donc à tous vous rassurer : tout va bien !
Nous nous trouvions effectivement au Pérou au moment du tremblement de terre. A Ica exactement, soit à moins de 100km de l’épicentre. Ca a secoué très fort et on a eu très peur, mais on peut dire qu’on s’est retrouvés au bon endroit au bon moment. Nous étions au moment même de la secousse sur la place de la ville, l’endroit le plus dégagé et donc en sécurité. Nous étions quelques heures avant à Pisco, la ville la plus dévastée par le tremblement de terre. Ca nous fait vraiment drôle de penser que ce que nous observions le matin même a aujourd’hui disparu…
Il est impressionnant de voir comment la vie reprend vite après un terrible événement comme celui là. 7h du matin, le lendemain de la secousse, la terre tremble toujours, mais un petit vieux prend quand même le temps de se faire couper les cheveux dans les décombres d’un salon de coiffure, le photographe de la ville est fidèle a son poste pour tirer le portait de qui veut sur la place de la ville… Il y a aussi les gens qui profitent du moment pour épuiser leur stock de bougies ou sortir leur groupe électrogène pour faire payer les rechargements de portable : il y a toujours de l’argent à se faire ! Les secours et les aides humanitaires se mettent aussi assez vite en place. On aide autant qu’on peut, mais l’optimisme des gens nous fait vite comprendre que l’on n’a pas besoin de nous…
On vient d’arriver à Arequipa, où on est quand même contents de retrouver un lit après trois jours et trois nuits sans sommeil…

Las Islas Ballestas

2007-08-15T16:12:00.000+01:00

Et voila le Pacifique. C’est la mer d’accord, mais c’est le pacifique quand même !!!
Nous voila donc partis en pleine mer voir les îles Ballestas et ses lions de mer, ses pingouins humbolt et ses 600 variétés d’oiseaux.

Ce chapelet d’îles protégées, qui ne s’observe que depuis un bateau, est également un grand terrain où l’état vient tous les 4 ans récupérer… du guano !!

De Cuzco à Pisco : voyage théologique et interminable

2007-08-13T16:10:00.000+01:00

On quitte Cuzco pour rejoindre la côte pacifique du Pérou. Un trajet de 16h qui s’est transformé en 23… Dur dur les bus en panne surtout quand ça tombe sur nous !

On s’est en plus retrouvés assis entre une prêcheuse et trois de ses élèves et une espagnole réincarnée en dieu venue “exterminer tout ces pécheurs de péruviens”… Echanges houleux et parfois durs à supporter. Surtout quand une fillette d’à peine 4 ans fond en larmes sous le regard accusateur de “Dieu”…

4 mois : la vie en rose

2007-08-12T22:24:00.000+01:00

Je peaufine mon bronzage rose crevette tandis que Jonathan voit ses t-shirts rosir un peu plus à chaque lavage !

El precioso Machu Picchu

2007-08-12T15:56:00.000+01:00

Après avoir dormi dans notre hospedaje (la moins chère d’Aguas Calientes 40 soles pour 2) dans une chambre plus qu’humide, réveil à 4h ! Ben ouais, après avoir été jusque là limite en voyage organisé (train, hôtel réservés, billets d’accès au site achetés la veille 120 soles / pers.) on s’est dit que le Machu Picchu, il fallait le mériter ! Donc on est montés à pieds au lieu de prendre le bus afin d’arriver pour l’ouverture à 6h du mat’ ! On aura bien fait parce que les bus étaient chers et bondés toute la journée !

L’ascension s’est donc faite dans le noir, pendant un peu plus d’une heure. C’était magique ! D’autant plus qu’arrive en haut dans les premiers (il devait y avoir 10 personnes devant nous) pour apprécier le site majestueux vide de touristes, et dans la brume, tel un château dans les nuages, seul dans le ciel. La montée légèrement pentue et l’apothéose de la découverte des ruines d’en haut m’ont presque fait pleurer de joie ! Quel sentiment de perfection, d’humilité devant ce chef d’œuvre installé au milieu de nulle part, citadelle bordée par les précipices que chevauchent les terrasses incas (il a du falloir en sacrifier des hommes pour les construire !) ! Nul besoin de connaître à fond la culture inca pour entrevoir le sens d’une telle forteresse et ressentir la spiritualité qui s’en dégage.

Le site est merveilleusement bien conservé, malgré la peur que les centaines milliers de touristes entraînent sa chute. Les murs sont colossaux, faits avec les roches environnantes, et leurs éléments s’imbriquent parfaitement les uns dans les autres, malgré leur taille gigantesque et leurs formes incroyables. Très peu d’ornements, de sculptures, de statues, car ce n’était pas la spécialité des Incas, qui plus qu’artisans étaient des architectes hors pair. Tel degré de perfection, avec les finitions de murs tournés vers l’intérieur en cas de tremblements de terre (!), inspire le respect. Cette ville perdue, comprenant 2 parties distinctes (la partie agricole et la partie urbaine) abritaient les castes les plus nobles de l’empire Inca et parfois même l’Inca lui-même. Elle avait un but religieux, spirituel et astronomique très important. Après la chute des Incas à l’arrivée des conquistadores espagnols elle a été perdue et oubliée jusqu’en 1911. L’environnement sauvage (faune et flore) en témoigne encore aujourd’hui.

Machu Picchu à elle seule alimente la renommée du Cuzco et du Pérou dans le monde entier. Il faut le voir pour le croire, et sa visite constitue à elle seule (même si après on peut profiter du Pérou tout entier bien sur… !) une raison de venir au Pérou.

PS : 1 euro = 4 soles

De Cuzco au Machu Pichu

2007-08-11T22:06:00.000+01:00

Deux solutions s’offrent à nous : monter à pied en 4 jours (350 euros et réservation 6 mois à l’avance : c’est foutu) ou prendre le train (180 euros à partir de Cuzco). Pas possible de prendre un bus, la route ne va pas jusqu’à Aguas Calientes (ville la plus proche du Machu Picchu)
On finit par filouter un peu et prendre le bus jusqu’a Ollantaytanbo (4 euros) et puis le train jusqu’a Aguas Calientes (110 euros).
Première fois que la notion d’argent prend de telles proportions dans notre voyage et c’est pas très agréable. C’est aussi la première fois qu’on se sent obligé de suivre une direction et de ne pas avoir le choix des moyens… On se raisonne assez vite : les routes ne peuvent pas passer partout et le train coûte cher partout. Ce qui nous gène plus, c’est de se retrouver entassés avec tous les autres touristes et de ne partager le voyage avec aucun péruvien comme on a l’habitude de le faire. On finit donc par être content de partager notre banquette de deux places avec deux autres péruviens jusqu’à Ollantaytanbo !
Enfin… On fait vite abstraction de tous nos questionnements métaphysiques et on apprécie au maximum le trajet qui, il faut l’avouer, est plus que joli : le train circule au creux des montagnes dans une végétation de plus en plus dense !

PS : tout les prix sont pour nous deux et aller/retour

PS2 : On a vu le départ de l’Inka trail, ça fait un peu troupeau de vaches (une centaine de personnes arrivent tous les jours au Machu Pichu par l’Inka trail). Vaut-il mieux être une vache dans un train ou une vache qui marche sur une autre vache ?

Cuzco la belle

2007-08-09T21:38:00.000+01:00

Nous voilà rendus dans la ville mythique. Et on est pas déçu, plutôt surpris. Surpris de voir à quel point la ville est développée et touristique (il va falloir qu’on arrête de se faire surprendre, le Pérou c’est touristique…) : des hôtels de luxe à tous les coins de rues, des restaurants dignes des Champs Elysées et des boutiques à chaque bas d’immeuble.
Mais Cuzco, c’est aussi des murs blancs à ne plus en pouvoir, des ruelles-passage secret et des murs en pierre plus qu’impressionnants. Finalement on s’est laissé aller et Cuzco a fini par nous charmer !

Titicaca coté Pérou : les îles Uros et Taquilé

2007-08-07T21:23:00.000+01:00

Les îles Uros, ou l’arnaque touristique. C’est peut être un peu fort, mais c’est pourtant le sentiment que j’ai eut après être passée sur ces îles…
Les Uros sont issus d’une civilisation ancienne (pas de chiffre exacte) disparue il y a une cinquantaine d’années. Les îles Uros forment aujourd’hui un ensemble de 37 îles peuplées d’environ 2000 personnes. Ces îles flottantes son entièrement fabriquées par l’homme à l’aide de totora, sorte de roseau qui pousse abondamment dans le lac. Le seul et unique revenu pour les habitants est le tourisme. Il pourrait être intéressant de connaître cette civilisation, leur habitude, le pourquoi du comment de ces îles artificielles… Mais leur seul préoccupation semble de se faire prendre en photo pour gagner quelque sol ou de vendre leur pseudo tapisserie traditionnelles. A peine les touristes partis, les costumes traditionnels tombent pour laisser place aux jeans et aux maillots de foot…
Pas très agréable se passage par ce chapelet d’îles…

Taquile
On a eu peur sur le coup de se retrouver dans la même arnaque que les îles Uros en voyant la foule de touristes s’amasser sur la place principale de l’île. On a fuit directement vers les hauteurs de l’île beaucoup plus tranquilles. On s’est très vite rendus compte qu’on était qu’une poignée de gringos à passer la nuit ici et que le flot du midi avait disparu à 2h de l’après midi. Quel bonheur alors de se balader sur cette île magnifique !!

Et quelle surprise aussi de tomber en redescendant, sur la fête du village. A notre arrivée, tout le monde est assis par terre en train de manger en silence. Très rapidement, hommes et femmes se lèvent, sifflotent, bougeottent… On voit finalement se dessiner deux groupes de personnes qui se distinguent par leur tenue, mais aussi par leur manière de danser et le rythme de leurs musiciens respectifs. Il s’agit à priori du groupe des jeunes, qui paraissent semblables à des électrons libres, opposé au groupe des vieux ordonnés méticuleusement dans un cercle aussi parfait que l’alcool peut le permettre.

L’ambiance est festive, mais avec beaucoup de calme et de retenue. L’alcool coule à flot et beaucoup d’hommes semblent imbibés.
Les gens sont très peu communicatifs. On a beau essayer d’en savoir un peu plus, personne ne veut nous parler ! On tolère notre présence parmi eux (on est les deux seuls blancs autour de la place) à condition de ne pas s’immiscer dans leur traditions…

Nuit plus que calme sur la paisible île et quel bonheur d’en refaire le tour au réveil en attendant notre bateau de retour !

C’est Pérou quoi !!

2007-08-06T21:21:00.000+01:00

Et maintenant, le Pérou ! On a un peu l’impression d’un retour à la civilisation. Tout parait plus entretenue, plus propre. D’une manière générale et au premier coup d’œil, ça parait plus riche.
Beaucoup plus touristiques aussi. Peut être un peu trop pour nous même… On pense passer assez vite sur ce pays qui n’a pourtant rien a envier a la Bolivie pour ce qui est des paysages.

Bolivie en bref

2007-08-05T21:18:00.000+01:00

Notre voyage en Bolivie touche à sa fin et nous laisse pleins d’impressions diverses et variées.

En terme de paysages, la Bolivie à tout pour plaire, il ne lui manque que la mer : la chaude Amazonie, les yungas (moyennes montagnes) et le frigorifique Altiplano, liste non exhaustive car nous ne sommes pas allés partout, comme dans le Chaco bolivien par exemple.

Les cultures et les habitudes changent radicalement au gré de l’altitude. On distingue nettement la partie haute, avec des couleurs, des traditions indigènes et des gens assez renfermés et peu accueillants, voire désagréables et irrespectueux, et la partie basse, beaucoup plus ouverte et riche (agriculture, industrie, pétrole et gaz). Seule la musique reste commune, il semblerait qu’il n’y ait qu’un CD de 10 titres qui circule dans tout le pays !

Pour circuler dans toutes ces régions, un unique moyen : le bus ! Assez lent, chaotique, mais très bon marché ! Toutefois l’infrastructure routière ne suit pas, il est très rare de transiter sur une route bitumée. Pour ce qui est de l’hébergement, une particularité : il est très difficile de prendre une bonne douche (chaude et bon débit) mais on finit par s’habituer à ne pas gaspiller le peu qu’on a. Jamais besoin de réserver par contre et propre.

Au niveau de la cuisine, riz et patates au menu ! Un peu rébarbatif à la fin, mais les soupes de quinoa valent le détour ! Très peu de viandes comparé à l’Argentine et au Paraguay, mais il faut manger du poulet il y en a à foison.

Ce qui est sûr, c’est que la Bolivie est un pays très bon marché par rapport à ses voisins, une nuit peut revenir à 50 bolivianos (B) pour deux, un paquet de clopes 5 B, un très bon repas pour deux 50 B, et 30 B pour un pantalon…

Bref, un pays très riche culturellement (36 ethnies différentes) avec un environnement magnifique et très varié, même si les dissensions sociales et politiques durcissent les comportements et rendent souvent les Boliviens irritants. On était content de passer au Pérou.

PS : 1 euro = 10 bolivianos

Isla del Sol (Lago Titicaca)

2007-08-03T00:38:00.000+01:00

L’Ile du Soleil, île la plus importante du lac Titicaca en termes de superficie et de sens pour les cultures qui s’y sont développées, est accessible du coté bolivien uniquement et notamment de la ville de Copacabana, où le port abrite des bateaux qui s’y rendent plusieurs fois par jour.

Le lac est magnifique, on dirait vraiment la mer, mais à 4000m d’altitude ! On décide de passer la nuit sur cette île de 7km de long et de 1km de large (mais avec du relief quand même !) qui fut le lieu de naissance du Soleil (d’où son importance) et qui a donné jour au premier Inca (fils du Soleil) Manco Kapac, ainsi qu’à sa sœur-épouse Mama Oclla, « wakas » (ancêtres en quechua) de toute la civilisation Inca.
On y trouve des ruines Incas, ainsi que de cultures antérieures (qui parlaient l’aymara, autre langue andine avec le quechua des Incas) ainsi que la « roche du puma » (Titi-Cacra en quechua), lieu sacré notamment en vue de rites sacrificiels dédiés au Soleil, une fille vierge vivant isolée sur l'île de la Lune lui étant offerte. Le véritable nom antique du lac Titicaca est en fait Mama Qota (« mère eau »).

(Allez je vous aide un peu là, c'est la fameuse pierre sacrée à tête de puma...)

Ce qui nous a le plus marqué sur cette île, c’est sa tranquillité (en effet il y a moins de gens qui y dorment qui n’y viennent…) et… ses truites ! Même s’il n’y en a plus beaucoup nous a dit un habitant de l’île Sebastian qui voulait que je l’aide à monter une entreprise de mise en boites de sardines ! (Ca tombe bien, Jonathan est super doué a la pêche aux sardines, hihihi)

Copacabana

2007-08-02T23:02:00.000+01:00

Nous voilà au bord du lac Titicaca. On est pas encore dessus, mais il nous impressionne déjà beaucoup. Comme dirait un bolivien croisé sur notre chemin « oui j’ai déjà vu la mer, je suis allé au lac Titicaca ». On avait rit, mais là, on reste bouche-B…

On arrive au moment des fêtes de Copacabana. On pensait voir une fête traditionnelle, des costumes, des danses, mais il ne s’agit que d’un marché géant ou boliviens et péruviens viennent s’agglutiner en masse et la tradition nous a échappée. Dur dur à supporter, surtout quand la musique bolivienne se prolonge sous nos fenêtres jusqu'à 6h du matin…

Mais grâce au merveilleux bar Akaaba, on revient avec une liste de cd à acheter et le goût de la caipiriña en bouche !

La cultura Tiwanaku

2007-08-01T00:25:00.000+01:00

De retour à la Paz, on décide d’aller faire un tour aux environs de Tiwanaku, un site archéologique abritant les ruines principales de ce qui subsiste de la culture Tiwanaku. Cette civilisation, une des principales qui s’est étendue sur le territoire bolivien, s’est développée de -1500 av JC jusqu’à 1200 ap JC. Comme la plupart des civilisations andines, il s’agit d’une culture basée principalement sur l’agriculture, la particularité des Tiwanakotas étant d’avoir dompté la « puna » (région sèche des Andes qui s’établit entre 3500 et 4500m d’altitude, dans l’Altiplano) et le lac Titicaca, construisant de gigantesques bateaux de joncs pour la pêche et les échanges. Ils cultivèrent de nombreuses variétés de pommes de terre, de la quinoa, des haricots en tous genres, et élevèrent les lamas et alpagas. Ils ont occupé un territoire qui va des abords du lac Titicaca au nord de l’Argentine et du Chili, en incluant tout l’Altiplano bolivien. Bien que son déclin soit encore inexpliqué (on parle de changement climatique brutal, de domination d’une autre civilisation, les Wari,…) le rayonnement de cette culture notamment sur les Incas qui leur sont postérieurs est clairement établie : culte du soleil, astronomie, mystères de la création… Car le site archéologique, bien que très peu avancé en comparaison aux nombreux sites Incas du coté péruvien, a engendré des théories aussi spéculatives que mystérieuses. La perfection et la sérénité des idoles monolithes gigantesques qui le jalonnent, la mythique Porte du Soleil, qui pour certains renferme un code essentiel pour l’humanité, le templète aux mille figures, représentant des figures d’hommes et d’animaux de tous continents (voire d’autres planètes…) sont autant d’éléments troublants qui ont drainé des théories liées aux empires perdus de Mû et l’Atlantide, liées aux extraterrestres, ainsi que la venue en personne d’Hitler et de ses spécialistes en Bolivie et la reprise incroyable d’un symbole Tiwanaku (mais commun à d’autres cultures) qui inversé donne… la croix gammée !

Bref, une culture intéressante et mystérieuse : ce qui est embêtant dans tout ça c’est qu’on a des preuves de rien. Mais comme le dit un spécialiste bolivien éminent sur la culture Tiwanaku, le Dr Alberto Laguna Meave, pourquoi toujours poser la question du pourquoi ? pourquoi combattre une dimension spirituelle du monde, et ne pas accepter ce qui est perçu et compris pas la simplicité du cœur quand cela échappe à la raison ?

De Rurre a La Paz

2007-07-31T03:16:00.000+01:00

Une chose est sure : je ne reprendrais pas cette route où j’ai cru mourir 457 fois !
Du coup on pense a Adrien et on prend un p’tit coucou dans le plus petit aéroport du monde ! (On a le droit d’y croire, on n’en a jamais vu de plus petit…)

On avait dit qu’on prendrait pas l’avion, mais on est quand même content de gagner 18h d’un coup !!!

L’Amazonie

2007-07-27T02:22:00.000+01:00

Et oui, nous voila en Amazonie. Mais que va-t-il nous arriver ? Par quoi va-t-on se faire dévorer ?

Le choix est vaste : les alligators, les anacondas, les piranhas… D’abord les alligators !

Enfin, on est vite rassurés !
La descente en bateau est vraiment tranquille et plus qu’agréable. Et quand on voit la quantité d’oiseaux et de tortues qui gravitent autour de la rivière, on se dit qu’on sera pas les premières proies en cas de besoin…

Première journée vraiment agréable à se balader au fil de l’eau et a observer. A la nuit tombée, on arrive même à attraper un bébé croco.

On découvre alors que Kike (notre guide) est un surhomme. Comment a-t-il pu voir se petit croco dans le noir ? Comment a-t-il pu être sûr qu’il était suffisamment petit pour ne pas lui croquer les mains ? Ce n’est qu’un début…
La nuit est dans la continuité de cette première journée. S’endormir avec les bruits de la jungle est mieux qu’une berceuse !

Deuxième journée, on enfile les bottes et c’est parti pour la chasse aux anacondas.

Pas sexy la chasse aux anacondas, surtout au réveil !
On saute dans notre yacht privé et direction la pampa.

La pampa est un endroit tout plat, ou seule une végétation basse pousse, ce qui permet d’avoir une large vision des alentours, contrairement à la jungle très dense et riche en plantes et arbres divers et variés.

Notre anaconda se faufile dans l’eau et notre pampa est très marécageuse (d’où les bottes, sauf que quand on mesure 1m50 et qu’il y a 50cm d’eau, on a quand même les pied mouillés et pas les autres, comprends pas…)

On marche, on marche, on marche quand………. l’anaconda surgit ! Et notre super guide nous l’attrape ! A priori on est chanceux, ça fait un moment qu’il n’en avait pas vu.

L’anaconda peut mesurer jusqu'à 3m pour le mâle et 9m pour la femelle (50cm de diamètre). Une vache lui fait alors un parfait casse-croûte. Autant dire qu’un homme est pour lui une super knacki-apéritif ! Enfin rassurez vous, le notre ne faisait pas plus d’un mètre. Pas super agréable quand même l’écharpe en anaconda !!

Après une petite sieste, on part à la pêche.

On prépare donc nos cannes,

Et nos morceaux de poulet ensanglantés car on part a la chasse aux piranhas !
J’attrape vite le coup et je pêche 4 ENORMES piranhas d’au moins 10cm (bon d’accord, ils peuvent faire jusqu'à 30cm…). Je rentre quand même le panier le plus rempli !!!

Jonathan n’a pas eu le coup de main avec les piranhas, mais il a quand même réussi a pêcher la seule sardine de l’Amazonie, beau trophée aussi !!

Réveil matinal pour la dernière journée amazonienne. Mais ça valait le coup : quoi de mieux que de voir le soleil se lever alors qu’on a les yeux encore tout collés de la nuit…

Puis direction la jungle. On voit tout de suite la différence. Ici, c’est difficile d’avancer sans un coupe-coupe qui dessine le chemin. La jungle est riche en potions magiques. On y trouve les uñas de gato, lianes remplies d’eau-soigne-tout, des termites-viagra et autres produits miracles…

Mais c’est aussi dans la jungle qu’on trouve le curare (sève d’un arbre qui paralyse à vie le pire de vos ennemis) et les cobras, un des plus dangereux serpents.

Encore une fois notre super Kike fait des siennes et attrape ce cobra trouvé au hasard de notre balade (avec un peu de difficultés quand même).
Il finit par nous avouer que la peur lui vient dans ces cas-là, mais que l’adrénaline qui lui monte est un plaisir qu’il n’est pas prêt à lâcher !

Et voila comment on passe trois jours plus que magiques. Un seul regret : ne pas avoir pu rester plus longtemps…

La ruta mas peligrosa del mundo

2007-07-26T02:18:00.001+01:00

On vous en parlé plus bas, la route entre la Paz et Rurrenabaque est connue comme étant la route la plus dangereuse du monde, avec le plus de tués par an. C’est pas une blague, vraiment.
Imaginez une route de terre perchée dans la montagne, qui roule à flancs, pas trop loin de la rivière mais entre les deux ce sont des ravins de 200m, qui a la largeur d’un bus, sans barrières, et pendant 200km. Pas de chance ce jour-là il a plu pendant 2h. Comme ce n’est pas habituel, la route est complètement boueuse, et de plus le ciel est gris, il y a de la brume et on ne voit pas à 15m devant. En Bolivie on roule à droite comme en France. Mais pas dans les montagnes, c’est à gauche obligatoire : pourquoi d’après vous ? Parce que le chauffeur est le plus près du précipice, il peut manœuvrer le plus juste possible pour que des véhicules qui se croisent puissent passer. Seulement notre chauffeur est un bon samaritain : il se met même à droite au bord du précipice, transgressant la règle, pour que des « débutants » puissent passer tranquilles… ! Même il fait marche arrière dans la boue et dans un virage, il est fou ! Qu’est-ce qu’on a flippé !
Au final, 17h dans le bus, dont 10h catastrophiques ! J’espère que les chauffeurs de bus ont des statues qui leur sont érigées, et qu’ils sont les mieux payés du pays ! Il parait que la compagnie de bus qu’on a prise était la plus sure… ben je suis content pour les autres !

Las hojas de coca

2007-07-24T01:49:00.000+01:00

Voila un des symboles les plus forts de cette partie d’Amérique du Sud, la Cordillera Andina : las hojas de coca, ou feuilles de coca.
Il est assez difficile de résumer tout ce représente cette plante ici, je vais donc juste tenter de traduire mon ressenti personnel. Pour moi, elle peut caractériser à elle seule l’état d’esprit dans lequel vivent les indigènes de Bolivie, Pérou, Argentine, que nous avons rencontrés : ils luttent perpétuellement pour la conservation de leurs cultures et de leurs croyances avec l’influence occidentale, que certains estiment corruptive.
Le poème suivant (source : Musée de la coca de la Paz) fait l’éloge de la feuille de coca et illustre également ce sentiment de mise en garde des cultures andines par rapport au conquistador.

En effet, l’usage de la coca est millénaire dans les Andes. Il s’agit :
- d’un facteur de vie sociale et religieuse important : offrandes pour les mariages, enterrements, rituels permettant d’accéder au monde divin, prédictions, mysticisme des chamans
- d’un élément nutritif certain : maté de coca, mastication (plusieurs études du musée démontrent des vertus nutritives par rapport à d’autres plantes de base)
- un composant essentiel pour la médecine andine : anesthésies (connues et effectuées depuis longtemps) trépanations (opérations du cerveau)…

Ce que je retire du Musée de la coca de la Paz, c’est que la coca a toujours fait partie de la vie quotidienne des populations andines, et que sa diabolisation provient de sa synthèse (en poudre) par les « conquistadores », corrompant ainsi son utilisation mystique pour atteindre un affect extrêmement intensif de la zone du plaisir.

Etonnant : le tableau ci-dessus (source : Musée de la coca de la Paz) met en exergue le fait que mâcher des feuilles de coca et s’injecter directement de la cocaïne entraînent une quantité de cocaïne dans le sang d’ordre de grandeur similaire. La différence fondamentale réside dans l’intensité du procédé. En effet, « sniffer » ou s’injecter de la cocaïne active le « bouton » du plaisir, zone particulière du cerveau sollicitée à l’identique lors d’un orgasme par exemple, provoquant ensuite une perpétuelle recherche de ce phénomène, et sa dépendance. On peut estimer les mastiqueurs quotidiens de coca dépendants, mais plutôt du fait de leurs croyances et aux effets lents sur leur capacité à résister à leur environnement hostile (travail dans les mines, altitude, faim, etc.).

A mon sens, la cocaïne pose un réel problème aux pays qui en vivent aujourd’hui, plus particulièrement la Bolivie, la Colombie et le Pérou, car les groupes d’influence détenant les cultures et transgressant les lois nationales, en vendant cette matière première illégalement en vue de sa transformation (souvent dans d’autres contrées), disposent d’un pouvoir politique et économique important.
Pour ce qui est de la production du « blanco » (poudre), la feuille de coca en est à l’origine, mélangée à d’autres produits toxiques comme les acides sulfurique et chlorhydrique. Le coût de revient d’un kilo de poudre pur non coupée est approximativement de 3500$US (main d’œuvre importante). Il peur être ensuite revendu 10 fois plus et ainsi de suite jusqu’au consommateur final.
D’un point de vue personnel maintenant, j’ai souvent mâché de la coca au cours de voyage. Important : pour sentir les effets de la cocaïne des feuilles en les mastiquant, il faut également les accompagner d’un extracteur qui, joint à la salive, va remplir ce rôle. Ça peut être du bicarbonate de soude en sachet, ou cette petite pierre grise (cf. photo du début), qui est en fait de la cendre de cacao séchée et agglomérée. Sans cet additif, rien ou presque ne se passe. Les effets ont été très bénéfiques pour moi en ce qui concerne le « mal d’altitude », mal de crâne principalement, mais ainsi les oreilles se débouchent, la bouche devient complètement anesthésiée, la faim est aussi éliminée. Rien d’euphorisant à en attendre donc, bien qu’un coté mystique se dégage, comme envers tout produit naturel ayant un effet narcotique (cannabis, champignons, cactus…), nous rappelant que la nature dispose de vertus étonnantes qui nous rendent chaque jour plus humbles.

Camino el Choro

2007-07-22T02:12:00.000+01:00

Sur l’altiplano il fait froid brrrr !
On a donc decide de rejoindre un peu plus le nord, en remarquant sur les sites meteo qu’il fait quand meme nettement plus chaud : jusqu’a 35 degres a Coroico et Rurrenabaque. C’est la qu’on va aller !
Pour aller a Coroico, on a le choix entre le bus, le velo ou les pieds. Pour la route il s’agit de la route la plus dangereuse du monde, pour le nombre de tues par an : plus de 500, quand on sait qu’en France il y en a maintenant moins de 5000, et que la population bolivienne est de 8 millions (60 millions pour la France) ca donne a reflechir… C’est pour ca qu il y en plein qui le font en velo, ca avait l’air bien tentant, mais on a choisi les pieds, plus de 50km en 3j, le long du camino el Choro, un chemin precolombien utilisé par les incas pour ramener sur l altiplano ce qu ils cultivaient dans les yungas (cereales, coca…). On a choisi de marcher parce qu’il s’agit d’une descente de 5000m a 1200m d’altitude (incroyable non ?) et que le changement de climat et de vegetation est donc tres important, on voulait prendre le temps de voir ca… on a ete servis !

On commencé par les cimes enneigées de la cumbre a 5000m, le froid et le vent, avec les llamas, la montagne seche et denudée, pour terminer dans la foret luxuriante, les moustiques, les plantes, les fleurs et la chaleur… tout bonnement incroyable ! Et on dort 2 nuits le long du trajet dans des tentes dans des mini bleds perdus dans la montagne ou on ne peut aller qu’a pieds, trop bien ! par contre c’est que de la descente, donc ca nous épuise bien les gambettes, chevilles, genous et pieds en prennent beaucoup !

Les bons voisins

2007-07-21T02:08:00.000+01:00

« Avertisement
La patisserie casera previent son estimée clientele que le local voisin, qui expose ces gateaux, essayant d’imiter notre décoration pour créer une confusion et vous abuser n’a aucune relation avec nous »

Le marché aux sorcières

2007-07-21T01:55:00.000+01:00

La Paz abrite un fameux marché aux sorcières. On y trouve tous les ingrédients nécessaires aux diverses offrandes encore aujourd’hui faites à Pachamama (déesse de la terre), ou faites pour demander plein de fils pour le tissage ou plein de bonnes choses dans le voyage... Chaque offrande nécessite des ingrédients bien particuliers, mais on a pas trouvé de livre de recettes...

Un bon ingrédient, le foetus de lama. Qui veut que je lui en ramène un ??

La sede no se mueve

2007-07-20T01:49:00.000+01:00

Ou “le siege ne bouge pas”
Aujourd’hui a La Paz, c’est ville morte : pas un musée d’ouvert, pas un magasin, pas un restaurant, pas une entreprise. Pas une personne dans les rues… Tout le monde est parti manifester pour que le siege du gouvernement ne parte pas a Sucre et donc pour que La Paz reste la capitale, ou en tout cas le siege du gouvernement, car a part pour les paceños (habitants de La Paz) la capitale du pays est plutot Sucre…

La Paz

2007-07-19T01:47:00.000+01:00

“Camina lentito, come poquito y duerme solito”
Ce dicton se verifie bien pour la plus haute capitale du monde. En effet a plus de 4000m d’altitude c’est pas toujours facile de respirer…
En plus la ville, perchee entre 2 monts, s’etale de 3800 a 4200m, il faut toujours monter ou descendre…

En tout cas c’est la premiere fois en Bolivie qu’on se sent vraiment bien dans une grande ville. Est ce du a la presence des montagnes tout autour de la ville ? je pense que c’est surtout de se fondre dans la masse qui fait du bien et de ne pas etre un touriste parmi les touristes !
Ces derniers temps on a vu affluer une masse de touristes du monde entier et les boliviens n’en sont que moins agreables. On a pas toujours l’impresión d’etre les bienvenus et ca peut devenir desagreable par moments. La Paz c’est tellement grand au moins on a pas le probleme.

Solution

2007-07-18T16:41:00.000+01:00

Et oui, c’etait bien un cactus !!!

Ici il y en a beaucoup et de toute les sortes ! Je me regale (et je pense a ma maman...) !

Le train

2007-07-17T14:00:00.000+01:00

A uyuni, il y a une gare. Une petite gare aujourd’hui, mais qui eut son heure de prosperite. C’etait le point central qui permettait de rallier le Chili d’un cote, l’Argentine de l’autre, et La Paz plus au nord. Aujourd’hui le train ne va pas plus loin que Oruro, mais les boliviens restent fier de ce passé ferrovier. Ils preferent garder ce cimetiere de trains pour les touristes plutot que de recycler le metal.

On y sacrifie encore quelques cows boys !

Uyuni

2007-07-17T01:00:00.000+01:00

Nous voilà partis pour 3 jours d’excursion dans le sud ouest bolivien. Au programme des paysages hallucinants, des paysages hallucinants et des paysages hallucinants.

On commence par le salar de Uyuni et ses 12 000 m2 de sel. Ça fait un drôle d’effet. On a l’impression que c’est de la neige, mais c’est tout plat et on a vérifié, c’est bien du sel… Tout ce sel provient du sol sur lequel reposait très certainement une mer il y a quelques années.

Et au milieu de tout ça, quelques îles qui résistent à cette invasion de sel, mais pas à celle des cactus.

Deuxième jour, on descend encore un peu plus au sud pour arriver jusqu’à la frontière avec le Chili. On quitte le salar pour un paysage andin plus que magnifique. Toute une série de lacs se succède avec des couleurs allant du vert au rouge en passant par le jaune. Et pareil pour les montagnes.

Après cette journée je ne suis plus très sûre que je vais rentrer avec Jonathan mais peut-être avec un vicuña.

Ce petit vicuña m’a tellement fait les yeux doux avec son sourire en coin que j’ai complètement craqué. Trop mimi.
Le vicuña fait partie de la famille des camélidés, tout comme le llama. On compte ici 4 animaux de la même famille : le guanaco (le plus gros), puis le llama, le vicuña et l’alpaga (le plus petit).

Troisième jour, lever à 4h30 du matin. Dur dur. Surtout après la nuit la plus froide de ma vie. Un bonnet, une écharpe, un tee-shirt thermolactyle, 2 pulls, 2 paires de chaussettes en peau de llama, un duvet résistant à -5 degrés, 6 couvertures, et 2 bouteilles d’eau brûlantes glissées dans le duvet. Et j’ai à peine réussi à me réchauffer… Mais le jeu en valait la chandelle car direction des eaux thermales naturellement chaudes. On n’a pas résisté longtemps (surtout après trois jours sans douche) et malgré les -10 degrés extérieurs, on a vite sauté dans cette eau brûlante ! 1h30 d’extase à regarder les mouettes voler et le soleil se lever dans une eau avoisinant les 30 degrés…

Retour tranquille vers Uyuni avec quelques haltes dans des petits villages. Jonathan avait tellement faim, qu’il n’a pas pu se retenir et a fait une halte, juste le temps de tuer un llama…

En fait, on est arrivé dans le village au moment ou il tuait un llama et Jonathan a aidé un peu…

Et ben nous on est trop content de notre petite excursion !!

Santa Rita

2007-07-16T23:44:00.000+01:00

Pas d’inquiétude, Santa Rita est là !

Une énigme pour la route

2007-07-15T15:05:00.000+01:00

Mais qu’est ce que c’est ? (Elle est facile celle la !)

Potosi

2007-07-14T23:25:00.000+01:00

Potosi : une des cités les plus importantes de l’ancien vice royaume de l’Alto Perú. Potosi n’existe que par la présence du Cerro Rico, une montagne imposante qui surplombe la ville et qui abrite dans ses flancs et ses veines d’importantes mines d’argent, de cuivre, de plomb, d’étain et de zinc.

Située à 4 000 m d’altitude, Potosi a été logiquement la cité la plus riche d’Amérique Latine et peut-être même du monde… L’ensemble de la monnaie espagnole y a été produit, au temps de l’Espagne régnant sur l’Europe (XVIème siècle) et son passé prestigieux se ressent dans la ville.
Mais Potosi fut également le théâtre d’un souvenir peu glorieux : celui de l’asservissement poussé à son paroxysme des indigènes aux travaux forcés dans les mines et par là même de la disparition de plus de 8 millions d’entre eux… et ça aussi ça se ressent à Potosi, avec les manifestations des mineurs.

Potosi est néanmoins une bien jolie ville, la preuve en image…

Un p‘tit coup pour Maxou

2007-07-14T15:02:00.000+01:00

Aujourd’hui c’est l’anniversaire de Max, pour la peine on boit une caipirinha en pensant a lui (et a Alice aussi) !!
Bon anniversaire Max !

3 mois

2007-07-12T15:01:00.000+01:00

Et oui, trois mois déjà. La moitié de mon périple.
J’ai chaussé mes grosses chaussures et je crache mes poumons a 4000 mètres d’altitude, ça fait du bien !!

Le cratère de Maragua

2007-07-10T14:49:00.000+01:00

La vie en ville nous pèse quand même un peu et nous décidons de partir pour 2 jours de randonnée aux alentours de Chuquisaca (ancien nom de Sucre avant l’indépendance en 1825). Départ en bus pour Chataquila, c’est parti ouvrons les yeux ! Descente du chemin de l'Inca, Chaunaca, et Maragua au milieu d'un cratère. C'est magnifique. Les couleurs changent à chaque détour de chemin. Les pierres brillent. Des fleurs persistent. Un régal pour les yeux. 21 km et 6h de marche et on arrive dans des cabanes au milieu d’un cratère. On nous a complètement menti sur la qualité de l'hébergement. Il s'agit sûrement du meilleur logement qu’on ait eu jusque la et surtout les lits les plus confortables !

J'ai aussi pu observer le plus beau ciel de toute ma vie. Des milliers d'étoiles ! Pas une lumière pour polluer, c’était magique. On était comme aspirés par le ciel et ses milliers de petites lumières.

Lever a 6h du matin, pour observer le lever du soleil sur les montagnes. Même pas froid, même pas fatigué. Pas possible devant ce spectacle. Et puis c'est reparti pour la marche. Irupampa, les bords du cratère et Quila Quila. 12 km en 3h et demie. Toujours autant de couleurs et même des cactus.

On rentre a Sucre avec mal aux jambes mais bien contents de ces 2 jours. Ca n'a pas toujours été facile pour moi de marcher a cette altitude (entre 2800 et 3600m) mais j'ai quand même tout fait en moins de temps que prévu (wouah trop forte… !)

On a traversé plusieurs villages pendant ces 2 jours et c'est impressionnant de voir comment beaucoup de gens vivent reclus, complètement isolés du monde. Les gens ont un peu peur de nous et n'osent pas souvent nous parler et parfois hésitent même a nous regarder. Très dur de prendre tout ça en photo et même impossible de prendre les gens (qui pensent qu'on leur vole leur âme). Mais tout ça est bien dans la tête et le restera j’espère longtemps !

Quelques photos en vrac :

Sucre

2007-07-08T14:42:00.000+01:00

Sucre est une très jolie ville, plutôt bien entretenue (sans parler des ordures dans la rue). Mais la pauvreté y est très présente et parfois dure a regarder. Ca devient aussi difficile de se voir considéré uniquement comme un porte monnaie (una vaca = une vache).

Nous nous sommes bien promenés dans la ville et avons visité quelques musées très intéressants : la Casa de la Libertad, qui nous en a appris un peu plus sur l’histoire du pays et el Museo del Arte Indigena. Celui la était vraiment super ! tout un circuit nous a montré les cultures indigènes de la région et leurs différences au travers du tissage principalement (les vêtements sont la manière d'exprimer son identité la plus courante) mais aussi avec la musique, la danse, les rituels. Un vrai bonheur ce musée !

De Camiri a Sucre

2007-07-07T14:40:00.000+01:00

Si vous cherchez la route, il n’y en a pas. Ce n’est qu’un chemin de terre qui ressemble parfois a une route, parfois… je ne saurais dire a quoi ça ressemble. On se retrouve mêlé a plein de gens.Ca papote, ça ronfle, mais surtout, ça secoue !!
400km et 17h plus tard, nous voila rendu. Mais je vous rassure, on a quand même eut deux poses pipi (ouff…).

Camiri

2007-07-05T00:24:00.000+01:00

Du coup nous passons deux jours très tranquilles a Camiri, qui est une bien jolie petite ville, riche en gaz, aux bords du Chaco bolivien et donc dans l’une des parties les plus aisées de bolivie. C’est repos, repos, repos (c’est pas qu’on soit tellement fatigués, mais on n’a pas beaucoup de choses à faire ici) !

Un p’tit baby quand même !

Mais c’est quoi ces babys ou il n’y a que 10 joueurs ??? (J’ai rien dit moi, c’est Jonathan qui trouve ça bizarre !)

Et puis je me suis même fait un copain à l’hôtel qui me siffle quand je vais aux toilettes et qui me chante des sérénades au petit matin ! Serait ce parce qu’il raffole des gâteaux avec lesquels je le gave ?!??

Mission impossible 2 le retour : de Filadelfia a Santa Cruz

2007-07-04T18:04:00.000+01:00

- Comment on fait pour aller en Bolivie ?
- Oh, pas de problème, un bus passe à Mariscal Estigaribia tous les jours à 4h du matin et vous dépose à Santa Cruz. Il suffit de prendre le bus qui part d’ici tous les soirs a 19h et en une heure vous etes a Mariscal Estigaribia...
- Oh, pas de problème, un bus passe à Mariscal Estigaribia tous les jours à 1h du matin et vous dépose à Santa Cruz. Il suffit de prendre le bus qui part d’ici tous les soirs a 20h et en une heure et demie vous êtes a Mariscal Estigaribia...

En vrai, le bus part à 20h30 de Filadelfia. Nous dépose à 22h à Mariscal Estigaribia. Apres 2km a pied avec notre maison sur le dos, on trouve une porte fermée ou on réussit quand même (avec force de persuasion) a acheter des billets pour Santa Cruz. 3km en marche arriere (toujours avec notre maison sur le dos) pour aller chercher une autorisation de sortie du territoire a la douane et ou nous trouverons l’arret de bus. Notre surprise est totale !

On tombe sur une petite maison completement fermee. Apres c’etre égosillés pour trouver quelqu’un (notre depart en dependant), un homme, qui s’avere etre le douanier, en calecon, les yeux tout plein de sommeil, finit par sortir de la cabane.
- Vous avez qu’a attendre la (encore 4h), pas de problemes... Je vous donnerai votre autorisation quand le bus arrive...
- OK

Un p’tit mate (on a fini par s’y mettre) et on attend patiemment en s’endormant par intermittence (moi un peu plus quand meme !).

3h du matin, on est dans le bus notre autorisation en poche.
Oufff... voila qui est fait vous direz-vous ?!??
Et bien NON...
On passe la frontiere vers 9h sans probleme. Une petite panne nous bloque un peu plus loin pendant un petite heure, mais rien de grave.

14h, c’est le drame !! Un blocus nous empeche de continuer la route. Plus possible d’avancer. Le bus devant nous est bloque depuis 2 jours. Je ne sais pas depuis combien de temps attendent la cinquantaine de bus et camions qui sont bloques la aussi. Un mal de crane et la chaleur me retiennent a l’ombre du bus. Mais Jonathan finit par me convaincre. On sera mieux dans le lit qui nous attend au prochain village, que dans le bus pour une duree indeterminee. C’est parti, 3km a pied avec ma maison (mais si je l’aime ma maison...) Direction Camiri, le village d’ou part le blocus.

Petite precision. Le blocus etait du aux indigènes du pays qui manifestaient pour plus d’autonomie. Au meme moment, les mineurs manifestent a Potosi et d’autre personnes bloquent la route de Sucre a Santa Cruz. Tout ceci s’explique par la commission qui se réunit en ce moment même pour mettre en place une nouvelle constitution.

Le Chaco

2007-07-02T17:30:00.000+01:00

Pour commencer notre périple a deux, direction Filadelfia dans le Chaco.
Le Chaco est la région la plus reculée au nord du Paraguay.
Notre objectif était d’aller voir le « parque nacional defensores del chaco » au nord. Mission impossible. Personne ne va la bas, même pas les routes.
Deuxième mission, la visite d’un musée dans une ville proche. Apres avoir passé la journée à courir après les clés du musée fermé, on abandonne. Trop dur. Le manque d’infrastructures publiques, (touristiques ça ne nous manque pas...) nous bloquent beaucoup.
C’est décidé, demain direction la Bolivie.

Départ

2007-07-02T17:23:00.001+01:00

Ça y est c’est le départ.
Les nouvelles risques d’être un peu moins abondantes maintenant, mais on va essayer de mettre le blog à jour le plus souvent possible.
Départ aujourd’hui en direction de la Bolivie avec une halte dans le Chaco, région plus sauvage, à l’ouest du Paraguay.

La famille

2007-07-02T17:15:00.000+01:00

Et voilà la famille qui a pris soin de moi ces trois dernier moi. Merci beaucoup à tous pour votre accueil et votre chaleur !!

Dernier jour

2007-07-02T17:12:00.000+01:00

Pour notre dernier jour à Asunción, c’est décidé, la famille mangera français et se sera un bœuf bourguignon !!!

Verdict après le repas…

Sans commentaire...

2007-07-02T17:09:00.000+01:00

Arrivée de Jonathan

2007-07-02T16:46:00.000+01:00

Jonathan est bien arrivée vendredi soir et avec le soleil !!

Après une bonne ballade dans Asunción, il a goûté au barbecue traditionnel et aux joies du hamac !!!

Music please…

2007-07-02T04:53:00.000+01:00

Un des piliers de la richesse culturelle du Paraguay est sa musique folklorique. Les instruments principaux sont la guitare et encore plus la harpe. On peut même dire que la harpe est au Paraguay ce que le tango est à l’Argentine. Elle est l’instrument national. Cette harpe est une version altérée de la harpe classique qui a été introduite au Paraguay par les jésuites missionnaires au cours du XVIe siècle. Cet instrument a tout de suite séduit les indigènes.
Similaire en apparence à la harpe européenne, cette harpe diatonique, à cinq octaves et trente-six cordes, ne possède pas de pédale à pied. On peut également trouver des harpes à soixante-quatorze cordes agencées sur deux rangs. Faite de cèdre ou de pin, elle est plus légère que la plupart des harpes et sa boîte à résonance est plus large à la base que celle des autres harpes.
Les interprètes et compositeurs les plus renommés sont José Asunción Flores (compositeur de l’hymne national) et Félix Pérez Cardozo (qui popularisa la musique paraguayenne dans les années 1940-1950).
La musique au Paraguay joue un rôle important dans toutes les fêtes et manifestations religieuses. Les polkas (qui n’ont rien à voir avec les polkas européennes) jouées rapidement à la guitare et à la harpe font danser la population dans chaque fête. On entend aussi des guaranias, musiques douces, romantiques et tristes jouées en général par un trio (conjunto) composé d’un harpiste et de deux guitaristes. L’orchestre typique paraguayen est généralement composé, outre le trio de base, de quelques violonistes, d’un contrebassiste et d’un bandonéoniste.
Je n’ai pas eut la chance jusque-là d’entendre un concert de harpe, mais il parait que c’est très jolie.

Flore Paraguayenne

2007-07-02T04:30:00.000+01:00

Il y a ici une flore abondante. C’est très joli. Et encore, on est en hivers ici, ce n’est pas la saison la plus jolie.
Voici un extrais, non-exhaustif, des plantes qui m’entour.

Derniers boulots

2007-06-28T23:43:00.000+01:00

Voilà mes derniers boulots au Paraguay. J’aurai fait pas mal de choses ici en trois moi. Voilà de quoi bien remplir mon book à mon retour !!!

Univerde, un nouveau magasin de nourriture bio. Création du logo et de diverses applications pour le magasin (sac, papier d’emballage, étiquettes, cartes de visite…). Là, vous pouvez voir le premier jet donné au client. Il n’y a donc eut aucune corrections pour le moment.

Logo et papeterie pour un centre d’urologie infantile.

Affiche pour la remise d’un prix. Accepté du premier coup, sans aucune corrections (ni même de Céleste !!)

Quelques pages d'une brochure pour un collège de Asunción (les collège au Paraguay, regroupe nos équivalent de le primaire, du collège et du lycée). Premiers jets envoyés au client. Aucune correction de faite pour le moment…

El museo del Barro

2007-06-28T23:32:00.000+01:00

J’ai visité l’autre jour El museo del Barro, soit le musée de l’argile. On y trouve des poteries indiennes en argiles, mais aussi beaucoup d’autres choses : des artistes Paraguayens plus contemporains. Ça permet de faire un p’tit tour de l’art Paraguayen dans son ensemble, c’était intéressant, mais tout n’est pas agréable à regarder…
Statuette en argile bien sure

Des statuettes religieuses

Des masques de cérémonie Guarani

Et les artistes contemporains. Le premier, c’est Migliorisi, j’adore, c’est plein de couleurs et de personnages trop drôles !!!

Maté y Tereré

2007-06-27T00:35:00.000+01:00

J’ai pu goûter, en arrivant au Paraguay, Maté y Tereré. Il s’agit de boisson à base de plantes (un peu comme du thé), que l’on boit chaude dans un cas et froide dans l’autre (c’est la seule différence avec la forme de la tasse).
Les herbes remplissent quasiment la tasse. On verse l’eau (chaude ou froide) par-dessus, puis on aspire l’eau que l’on viens de verser à l’aide d’une paille en métal. On remplie à nouveau et on fait passer à son voisin !!!
Il est malpoli de ne pas finir la tasse que l’on viens de nous donner, il vaut mieux la refuser dès le début ! Mais ce sont des petites tasses, ça se finit vite ! Le Maté et le Tereré sont donc des boissons très conviviales, mais aussi des boissons très rafraîchissantes. Pour boire les dans de bonnes conditions, il faut être bien équipé :

Le thermos, la tasse (ici tasse à Tereré, la tasse à maté est plus fermée pour garder la chaleur) et la paille. Le mieux étant quand même d’avoir la tasse intégrée au thermos, c’est plus classe !!! Avec ça, on est paré, et on peut faire des kilomètres (de shoping, ou de sieste dans le hamac, c’est au choix).

On trouve le Maté dans toute l’Amérique Latine. Le Tereré, par contre, est une spécialité du Paraguay. Il est rare, à priori, de le trouver dans un autre pays.

Je suis gâtée !

2007-06-25T23:09:00.000+01:00

Chichi a 6ans. Elle dessine beaucoup. Mais elle ne partage pas beaucoup, c’est tout pour sa maman…
Ce week-end, j’ai eu de la chance, j’ai eu un dessin rien que pour moi !!!!!

Haut en couleur

2007-06-25T22:43:00.000+01:00

Ici, on prend pleins les yeux tout le temps. Des couleurs, partout, tout le temps… Je pense que c’est ce que j’aime le plus ici quand je me promène !
Les photos parlent d’elles-mêmes, je vous laisse ouvrir les yeux :

Nanduti

2007-06-22T22:57:00.000+01:00

La fabrication de dentelles ñandutí aux couleurs très vives est une des traditions de la communauté indienne du Paraguay. Elle a débuté dans la ville d’Itaugua, près d’Asunción. Le mot guarani ñandutí signifie « toile d’araignée ». Les pièces réalisées constituent essentiellement du linge de maison et des vêtements. On se met même à confectionner des robes de mariée avec ces broderies extrêmement délicates. Les motifs représentés sont variés et empruntés aux éléments de la vie locale : fleurs de goyave et de jasmin, marguerites, palmiers, petits oiseaux, perroquets, abeilles, paniers, éventails, épis de maïs, lanternes...
Voici un model de ñandutí blanc, que je trouve beaucoup plus joli, que les ñandutí trop colorés…

Circulation

2007-06-21T23:19:00.000+01:00

La circulation, ici, c’est tout un poème. Je n’ai toujours pas compris comment ça marche. Il n’y a pas de panneaux, où très peu et c’est vraiment la loi du plus fort. Tout ce que je sais, c’est que pour savoir si une rue est en sens unique ou non, il faut regarder le nom de la rue.

Sachant que peu de rues ont un panneau, c’est un peu de l’improvisation…

Il y a pas mal de voitures dans Asunción et je me régale à voir passer les coccinelles en tout genre…

Ici elles servent à rouler, mais quand elles sont trop fatiguées, elles peuvent aussi servir de placard…

Enfin, vu l’état de la route, il vaut mieux être bien équipé et la majorité des voitures ressemble plutôt à ça :

Et pour ce qui est des transports en commun, c’est pas de toute première jeunesse, mais ça fonce à toute allure !!!

Une affiche

2007-06-20T23:38:00.000+01:00

Comme promis, voilà l’affiche pour le concert que je suis allée voir vendredi soir et que c’est moi qui l’ai fait !!! ouaiiiii….

Solution…

2007-06-20T13:45:00.000+01:00

Alice remporte ce grand prix international de questions !!!!!!!

Il s’agit en effet de l’équivalent de nos poubelles à roulettes. La hauteur permet, je pense, d’éviter que les chiens viennent éventrer les poubelles !!!

Ne pas se laisser abattre…

2007-06-19T23:49:00.000+01:00

Ce week-end j’ai pris des bonnes résolutions. J’ai fait corps avec le hamac tout le week-end dernier, alors pas questions de recommencer ce week-end, je me suis trouvé de l’occupation !!!

J’ai commencé vendredi soir avec un concert OSN (orquesta sinfonica nacional) avec pour thème : una noche de pelicula (affiche que j’ai faite, à venir). Des musiques de film donc, jouées par une centaine de musiciens. Beaucoup de violons et de violoncelles, quelques cuivres, quelques percus… Trop trop bien !!

J’ai enchaîné directement avec une soirée… comment dire… disco !?!! Le genre de soirée que je fuirais en France, que j’ai pas particulièrement apprécié (musique disco des années 80 à fond, impossible de parler… impossible de voir grand chose non plus…). Mais bon, c’était marrant de voir ça : la musique, les gens, l’ambiance !

Samedi, visite du musée Bogiani. C’est un musée consacré à la culture des Indiens Paraguayens (Guarani en majorité). C’était vraiment magnifique.
Beaucoup de bijoux, avec des plumes aux couleurs inimaginables…

Des tissages, en laine ou en osier

Des poteries

Des masques et des armes

Si vous regardez bien le dernier masque, vous verrez qu’il s’agit d’un vrai tatou !!!

Tout ca est utilisés pour les cérémonies :

C’était vraiment très beau et haut en couleur. Dommage que la boutique soit plus grande que le musée, j’aurais aimé en voir encore plus…

Et dimanche crêpes !

J’ai préparé des crêpes pour le goûter, ça m’a occupé une bonne partie de l’après-midi et tout le monde était content de découvrir comment on mange les crêpes en France. Ils ont écarquillé de grands yeux quand ils m’ont vu verser du sucre sur ma crêpe !!! Ils se sont aussi longuement demandé comment c’était possible qu’il n’y ait pas de dulche de leche en France !!!

Week-end bien chargé donc, ça fait du bien !!!
Besos a todos !

Dulce de leche

2007-06-18T23:16:00.000+01:00

Cette petite tête renferme un trésor pour les Paraguayens : dulce de leche. Ils en raffolent. On en trouve partout et dans tout : gâteau, pâtisserie, fruit… La p’tite « douceur au lait » est en fait, une confiture de lait !!

Pour ceux qui se sente le courage de se lancer (Alice, Françoise je compte sur vous !) : http://www.saveursdumonde.net/ency_5/laitier/confiture.htm

Bon courage et bon appétit bien sucré !!
Besos a todos

Jusqu’où va la dictature…

2007-06-15T14:19:00.000+01:00

Ça y est la chaleur est revu et ça fait vraiment du bien !!
À propos de chaleur, j’ai appris une chose étrange sur le Paraguay et la dictature.
Le Paraguay est donc un tout petit pays qui à du mal à se faire connaître et à attirer des touristes. Il y fait très très chaud en été, les températures montent régulièrement au-dessus de 40°. Des températures excessives n’aident pas, selon la dictature, à faire venir plus de touristes. Il a donc été décidé (au moins jusqu’en 1989), qu’aucun thermomètre, dans le Paraguay, n’afficherait une température supérieure à 35°, de fortes peines étant prévues en cas de non-respect de cette loi !
Les télés, les radios, les thermomètres digitaux… personne ne parlait alors de températures plus hautes que 35° !
Les Paraguayens ont l’air d’avoir pris l’habitude de cette réforme. Dans la rue, les thermomètres affichent toujours la même température, qu’il soit 8h, 14h ou 22h… Cette température étant toujours comprise entre 27 et 29°, quelque soit le jour et la chaleur…
Étrange tout ça… C’est vraiment bizarre jusqu’où peut aller la dictature…

Deux mois

2007-06-13T22:20:00.000+01:00

Deux mois que je suis partie ! Ça me laisse pensive…
J’ai passé deux très bon mois, ici, à Asunción, mais je commence un peu à tourner en rond… Je n’ai plus qu’une idée en tête, partir en vadrouille.
Plus que trois semaines et c’est fini le Paraguay… C’est vraiment passé très vite !!!

Devinette

2007-06-12T14:42:00.000+01:00

Encore une petite devinette pour la route !!!
Je vous aide un peu cette fois : on trouve cette chose à tous les coins de rues à 1m, 1m50 du sol….
Mais qu’es ce que c‘est ???

Dimanche : le retour

2007-06-08T14:09:00.000+01:00

Et oui, tout à une fin. Il a bien fallu que je m’en retourne dans ma contrée lointaine. Mais j’ai passé une bien bonne semaine et je rentre la tête pleine de belle image !!!

Samedi : la Cumbrecita

2007-06-08T13:51:00.000+01:00

36km, une heure et demie de bus. Il faut dire, qu’il n’y a pas de route qui y va, seulement un chemin. Ça n’arrête pas les bus, mais ils ne vont quand même pas super vite…
La Cumbrecita est donc un petit village, caché au creux de deux montagne, ou on ne trouve que des chemins et pas de voiture. Trop jolie, pour un peu on se serait cru aux Carroz !!

Un autre petit chemin nous conduit jusqu'à une jolie cascade

Jonathan m’a même traîné jusqu’en haut des rochers

Et il a eu bien raison, parce que la vue était vraiment superbe d’en haut. Si vous regardez bien la photo, vous pourrez voir le village entre deux cailloux !

Alors on était trop content !!!

On a fini notre petit tour par el lago de las truchas, mais hélas, pas une truite en vue… Enfin, on a pas fait le détour pour rien, c’était vraiment jolie !

Un véritable gaucho (cow-boy argentin) à même fait apparition en fin de journée !!! Que demander de plus…

Vendredi : Villa General Belgrano

2007-06-08T13:38:00.001+01:00

Une heure et demie de bus et nous voilà en Bavière. Très impressionnant… C’est un petit village qui à été construit au début du 20° siècle par les rescapés d’un navire allemand. On peut y manger du goulasch et des spadzel et y boire de la bière artisanale. Il y a même une fête de la bière au mois d’octobre…

En tout cas, c’était vraiment très mignon et surtout, on a trouvé une super auberge perdue dans les bois. On y a délicieusement dormit et le petit déjeuné avec les confitures maisons, avec les fruits cueillis dans le jardin, c’est quand même mieux que les empanadas pour bien se réveiller !!!

Jeudi : El parque nacional de los condoritos

2007-06-05T22:16:00.002+01:00

Départ à 8h du matin pour « el parque nacional de los condoritos ». Nous partons avec 4 autres personnes et un guide. Il y a un peu de route avant d’arriver, il faut s’enfoncer dans les sierras cordobéennes.
Nous voilà donc partie pour une petite randonnée dans les grandes sierras. Plus on marche, plus les paysages sont magnifiques et surprenant.

Tout au long de notre marche, on peut voir différents oiseaux, certains de très près, d’autres de plus loin, mais tous aussi beaux les uns que les autres.

Le but de notre excursion, les condors, ne sera pas pleinement satisfait. Le parc se nomme …condoritos… et non pas condores, ce qui aurait dû nous mettre la puce à l’oreille… Ce n’est pas que les condors y sont petits, mais juste que nous les voyons tout petits… Effectivement, on arrive à en apercevoir deux au loin, ils ont l’air tellement majestueux avec leurs grandes ailes blanches… C’est dommage de ne pas pouvoir les observer de plus près !!
Enfin, on peut quand même voir une emprunte de puma dans la neige, ce qui nous réjouis pleinement (même si après étude approfondie, il ne s’agirait que d’une emprunte de chien, on veut rester persuadé qu’il s’agit d’un puma, un peu d’imagination voyons !!!)

La végétation est elle aussi abondante, même si elle se cache bien dans les pierres. Il s’agit pour beaucoup d’herbes et de plantes utilisées pour des remèdes ou juste pour le goût dans le maté.

Voici par exemple la « barbe de pierre » utilisé pour soigner la toux.

Ou bien encore cette petite plante qui n’est autre que le viagra argentin !!!

Mais on trouve aussi des arbres papier à cigarettes. C’est véridique : les péruviens l’utilise pour rouler leur cigarette. C’est très impressionnant la consistance du tronc de cet arbre, on dirait vraiment du papier…

Enfin pour finir, je ne résiste pas !! un cadeau pour toi Marie Diane : le fauteuil de belle-mère !!!! C’est comme ça qu’il s’appel (mais je pense que chez nous aussi d’ailleurs…)

Ce fut vraiment une journée magnifique. Maintenant on pelle du nez, avec le soleil qu’il y avait.
Si vous n’êtes pas convaincu, on a trouvé de quoi convaincre au moins Alexis et Solene avec une seule photo (Damien ? tu l'as acheté ton vélo ?? peut être qu’on arrivera aussi à te convaincre….) :

Notre petit groupe était fort sympathique, même si alterner l’anglais et l’espagnol toute la journée et peut être plus fatiguant que les 25 kilomètres qu’on a fait !!!

(Diego notre guide devant,deux irlandaises et deux Indiens, un subtile mélange de culture…)
Merci à tous !!!

Mercredi : Alta Gracia

2007-06-05T16:24:00.001+01:00

Une chose se vérifie après cette nuit : nos duvets sont trop bien !! On a eu super chaud toute la nuit, malgré le froid qui règne dans la pièce. Le plus dur reste de sortir des duvets…

Départ, le matin pour Alta Gracia, un village très mignon proche de Cordoba.

Alta Gracia est le village d’enfance d’Ernesto Guevara !! Nous avons donc fait le tour de sa maison. C’est drôle comment rien qu’une maison, qui a juste appartenu à quelqu’un, peut être transformé en musée avec quelques photos au mur… C’était en tout cas très intéressant de se replonger dans l’histoire de ce grand révolutionnaire. Ce qui m’épate le plus, c’est que, en plus de toutes ces activités révolutionnaire et politique, le Che a réussi à se marier deux fois et à avoir 6 enfants !!!

Petit Ernesto dans sa salle de bain !

La fameuse moto qui servit au premier voyage d’Ernesto avec son ami Alberto Granados : une Norton 500 c.c. (François, tu nous confirmeras tout ça !!). Ce n’est pas ici le modèle d’origine, mais juste une copie…

Enfin, le Che n’est pas la seule attraction du village et nous pouvons aussi visiter la maison du compositeur espagnol Manuel de Falla, qui a fini ces jours à Alta Gracia dans les années 40. La visite est d’autant plus intéressante que nous ne connaissions pas ce compositeur. Dommage qu’il n’y ait pas un peu plus d’explication sur son travail…

On se balade toute la journée dans ce joli village et on finit notre visite par une résidence jésuite, très bien entretenue et très jolie surtout avec le soleil qui se couche…

Différentes salles montrent la vie dans la résidence à son époque d’occupation par les jésuites. On peut par exemple y voir ce magnifique sac en véritable pis de vache…

Mardi : Cordoba

2007-06-05T00:14:00.000+01:00

Arrivée donc à Cordoba mardi matin, 9 h. Il fait plutôt froid quand j’arrive, mais ça ne nous arrête pas. On part se balader toute la journée dans la ville.
Cordoba est une très grande ville, c’est la deuxième plus grande ville d’Argentine. C’est une ville qui est très étudiante (première ville étudiante du pays). C’est très impressionnant de voir autant de monde, autant de voitures dans les rues… Il y a vraiment des gens partout, qui parlent, qui chantent, qui jouent !

Mais il y a aussi beaucoup d’églises, comme dans toutes les villes de ce pays (et des autres j’ai l’impression…). Certaines sont juste majestueuses…

D’autres très colorées…

Il y en a pour tous les goûts !
On a même crus se retrouver dans la chambre de Martin a un moment donné :

Enfin, on passe une bonne journée à se balader. Il fait très froid, on en profite pour acheter gants et écharpes ! On ne pense pas encore à notre chambre qui n’est pas chauffé, mais ca ne saurait tarder…

Lundi : départ !

2007-06-05T00:13:00.000+01:00

Comme vous l’avez sûrement deviné, je suis parti lundi à 13h direction Cordoba (en Argentine) ou je suis allée rejoindre Jonathan… Et oui, on n’a pas pu résister à la tentation !!
20 heures de bus et des passages douaniers bien compliqué et j’arriverais à Cordoba !